时隔多年，我依然忘不了故乡的捶肉。捶肉是我们当地的传统美食，味醇爽口，肉嫩汤鲜。其做法也很独特：采用新鲜猪里脊肉为原料，先将肉片成薄块，片好后放适量的盐和味精腌制半个小时，再把腌好的肉块沾满山芋粉，放在砧板上，用木槌或擀面杖等反复捶敲，也可用刀背捶敲，锤敲过程中需不断加入适量山芋粉以增强粘性。捶敲时用力要均匀有节奏，否则容易将肉块捶破。肉块要反复翻转捶敲，还要不时剔除里面的细小筋膜，直至将肉块捶成薄纸状大肉片才可。然后将大的薄纸状肉片剪成或切成一个个小薄片，待锅中水烧沸后放入捶好的肉片，旺火煮沸后加入适量的盐、味精、葱花等进行调味，鲜美无比的捶肉就做好了。

　　时光本身就是一道佐料，一缕慢火，如烟往事在它的作用中增色添香。至今我仍清晰地忆起奶奶做捶肉时的情景，那一道道工序，一招一式的精细、认真，既绵远又温暖，既朴实又亲切，忆着忆着，我不由自主地眼角泛起星星点点的泪光。捶肉，是我永不老去的乡愁。

　　《本草纲目·别录》记载：“五、六月嫩时，没水取之，可作蔬茹，俗呼藕丝菜”，这里的“藕丝菜”，就是故乡人所说的藕心菜。

　　故乡襟江带湖，水域辽阔，从春末到秋初，都能见到藕心菜的身影。藕心菜是水下莲藕的新生根茎，细长，中空。它有多种吃法，炒、煎、蒸、炸，还可以生吃。但我最喜欢素炒。素炒时，先将藕心菜去杂洗净，斜切成半寸长的小段。再将红辣椒切成片或丝，往锅里倒入油烧热，将切好的红辣椒片(或丝)放进热油里爆炒，煸出香味，再倒入切成段的藕心菜，大火快速翻炒，最后加入少许蒜末、白醋、精盐等调味品，等藕心菜由乳白色稍稍变暗，就可以出锅盛入盘中。红椒配藕心菜，真是佳偶天成，怎么看，都相宜得体。夹一片入口，脆生生，甜津津，一种既浓郁又朴素，既乡村又高雅的味道瞬间进入了喉咙。

　　藕心菜早已成了故乡的一道美食，它清雅形于外，甘甜藏于心，虽质朴寻常，但却蕴藏着道不尽的家乡味道，难怪有人说，美食的味道，是骨子里绕不开的乡愁。

　　攘乌鱼这道菜的由来跟故乡名人--新中国第一代外交家黄镇将军有关。上世纪八十年代，黄镇将军回故乡，要求接待时不准铺张浪费，只要家乡的三个土菜即可(豆腐渣、生腐、山粉丸子)。朴实的家乡人觉得过意不去，除了按将军的要求做好饭菜外，还暗地里请了一位老厨师做了一道失传已久的菜肴，这就是攘乌鱼。从此，攘乌鱼便在故乡流传开来。

　　制作攘乌鱼这道菜肴需选用两三斤左右的黑鱼为原料，最好是野生的。先将黑鱼活杀、洗净，用刀斜片鱼肉，鱼肉要片得厚薄适中，大小相宜。鱼肉片好后，加入盐、白胡椒等调味品进行腌制，七八分钟后，将腌好的鱼片逐个铺平，抹上蛋清，放上肉馅卷成圆卷，用葱叶系在鱼卷中间装盘，放入锅中进行清蒸，10分钟左右即可。关火后不要急于打开锅盖，要利用锅内余温进行“虚蒸”五分钟，出锅后，将事先备好的汤汁淋入鱼卷中，这还没完，最后要用湿淀粉勾成热薄芡均匀地浇在鱼卷上，这时一盘鲜香的攘乌鱼才大功告成。

　　攘乌鱼已成了我生命记忆里的一部分，抹也抹不去，变也变不了，那鲜美的味道始终在记忆里飘香，绵绵长长的乡情也随之在舌尖上流淌……

　　我渐渐明了，乡愁不是一个抽象的名词，它是一种情思，一种念想，一种想起来就让人流泪，让人嘘唏不已的情愫，在味蕾触到某种家乡的味道时，被时间湮没的往事瞬间便深深显露，如同一张出水捕鱼的网，而乡愁也变得具象，美丽得愁人。