吴永生

    碗头鱼，顾名思议，自然是碗谍里盛的具有一定纪念意义的鱼，已煮熟，味鲜且美。但这碗鱼的选料、制法和意义各乡都不尽相同，吃法也大有讲究。从儿时记忆算起，结合家乡的现行风俗，发现几十年来也没有太多的变化。首先是选料：过年用的碗头鱼大多用白鲢，取“百年长寿，年年有余”的谐音；红白喜事的酒宴用鲤鱼，取“鲤鱼跳龙门”和“金鲤传书”的典故。无鲤鱼也可用鲫鱼代替，取吉利之意。这两类碗头鱼都有各自的奥妙，千万不能乱吃的。

　　先说过年用的碗头鱼吧。这碗鱼一般在腊底二十四接祖宗时做好，也有在三十晚上做的，吃年饭时也摆到桌面～～注意，不论是穷家富户，这碗鱼都只是摆摆样子，不能吃的，那怕动了一小块，就要受到家长的责骂，被视为大逆不道，败了彩头。因此，这碗鱼上桌时，主妇都要打个招呼，以免馋嘴鬼败兴。正常说，稍为富一点的人家，三十晚上都有两三碗鱼，不愁无鱼食。但贫苦人家～～特别是在那个天灾人祸的大荒年，三十晚上充其量也只有这么一碗碗头鱼；而且，这鱼还要留着请“年酒”时待客。因为乡下有俗语：无鱼不成席。既然是请客吃酒，而且是吃“年酒”，无鱼还了得？但这唯一的一碗鱼又不能让客食，食之则下顿就没有碗头鱼了，因此大多数主人只是象征性的用筷头敲敲碗边，说声吃鱼吃鱼。通常这时候，客人都很知趣，根本不动筷，于是精明的主妇就将这碗鱼端到锅后(厨房)，说是鱼冷了，饭锅里上(蒸)个汽儿，就不再端出了，这年鱼也就算吃了。现在想想，那情景足够尴尬的。然在那个年代，这样做也是一种必然，客人也谅解，就算司空见惯了。这碗鱼端端收收，周而复始，每天都要放在饭锅上(蒸)个汽，以防变质，只到“九九八十一，泥巴家伙都请出”做田的那一天，主客才欣然命筷，嚼而食之，那鱼味之香，鱼骨之酥，是食客们永远都难以忘怀的。尽管现时家乡过春节还有留碗头鱼的习俗，但至多也只留到元宵节，想留到做田时吃，既无可能也无必要了。

　　其次是红白喜事鱼。这红喜，自然是指结婚或老人做寿或子女“高中”或添房购车什么的，但主要还是指婚宴。白喜即指老人去世，是丧事，避讳罢了。凡这些喜宴，碗头鱼都是不能少的。有些人家怕客人不懂事，索性在碗头鱼上贴片红纸，警惕警惕。成年客人都知道这个奥妙，即使带着小孩来吃酒，也只是要个小碗拣菜吃，不准小孩上桌的。但智者千虑，必有一失。也有客人一时疏忽大意，让小孩上桌拨了碗头鱼，那就闯了大祸了，少不得要带小孩向主人负荊请罪。记得儿时，我也曾随祖父赴过这样的喜宴，但祖父硬是不准我上桌儿，偶然上桌，祖父也是谆谆告诫，生怕我不懂事吃了碗头鱼。那时，我根本不敢违背祖父的指示，把这碗鱼看得比神灵还神圣，根本不敢动碗头鱼丁点！

　　唉，真想再尝尝做田时的碗头鱼味道。