齐永平

　　做大粑，做小粑，

　　小粑自己吃，

　　大粑送隔壁。

　　 ——枞阳民谣

　　作为一个正宗的枞阳人，而且是偏爱高档位人士所不屑一顾的小吃摊的枞阳人，我从多年的观察中得出一个结论：枞阳人爱吃米粑，尤其是横埠一带，那地方的早点触目皆是小粑，流风所向，就连枞阳街也有许多早点摊主打小粑。黄灿灿的油煎糯米小粑令不少在外的左岗人念叨不已，单位有一老家在左岗的哥们，早些年大伙要是早晨到左岗候长途客车，他就说：“明天我在家，我请你们吃小粑。”无非几元钱的餐资，他都能说得无比自豪，好象我们不曾吃过粑。而江湖传言，横埠街喜欢坐茶馆的老人们如果早上不点两个小粑，必定找不到聊天的感觉。那些老人们，对多年深爱的老口味有着一种依赖性的感情，以我嗜好武侠小说的经历来印证，我能相信；尽管私下里我很是怀疑：那些老人的牙齿是否能利落地对付那略带粘性的糯米粑呢？

　　其实就算在我的老家雨坛，也有吃粑的风俗。“三月三，吃糯米粑”，那是沾菩萨的光，七月半也吃米粑，因为鬼门关开了，要贿赂贿赂可能带来灾祸的小鬼们。年幼时候，到了节日，庄上家家都淘净米，晒干，然后用石磨磨米。那时不用电机磨米，而是用放在木架子上的小石磨磨米。一般人家都有，低矮的屋梁下垂着绳索，两头系在磨担上，磨担前面垂着细小的头，正好插进磨柄上的圆孔，人就两手握着磨担，一推一送，吱吱呀呀地磨粉，石磨边还得把一人不时地添米。那时的粑心大都是豆角、白菜等蔬菜，那年间粮食都有点紧张，肉更是稀罕的食品，不是过大节，厨房里是闻不到肉香的。

　　我还记得母亲做粑的情形，锅里烧上开水，把米粉倒进，先和后揉，粉既不能烂了，也不能硬了。在我小时，我家老奶奶常说笑话给我听，说是有户人家的婆婆怪媳妇馋嘴好吃，做粑一做就是一大锅，不顾米缸里还有多少米。媳妇很委屈：怎么能怪我呢？粉硬了就要加水，一加就烂了，烂了就加粉，能不做一大锅吗？再说又不是我一个人吃，全家都吃，怎么能就说我好吃呢？

　　揉好了粉，端上切得细细的煮熟了的粑心，旁边盛上一碗水，洗净手就可以做粑了。很简单，小孩子都可以做，就是形状做得奇形怪样的，蒸熟后一眼就认出了，还乐滋滋地笑。我们那儿的粑不象横埠的油煎小粑又薄又脆，有圆形的，实在，一个有拳头大小，也有做成饺子的，那也有一趴长，还有不装菜心的小粑，两手一拍就成，上面还印有掌纹，多是用来请菩萨请小鬼的，在屋外燃一节小鞭炮，烧上几张纸，磕磕头，大人们虔诚地在地上留下几个小粑，供夜游的神鬼们享用。

　　 做好的粑下到铁锅里干蒸，加点油，盖上锅盖，用毛巾围住缝隙，灶下就可以烧火了。不一会厨房里气雾缭绕，母亲还不时用瓢沿锅盖少少的加水，以防锅烧焦。等火候差不多时，大人就喊围在身边的小孩子：“闻闻，看香没香？”早就等不及的小孩子耸耸鼻子，又趴在锅盖边吸几口气，高兴地喊着：“香了！香了！”听着孩子的喊叫，母亲在灶里加一把柴火，起身拍拍围腰，着手准备祭鬼神了。

　　除了三月三、七月半的隆重吃粑，平日里家境稍好的人家还做水粑，不用装粑心，直接下到水里或者粥里。到了黄豆成熟季节，用嫩黄豆下水粑，别有一番鲜嫩的味儿。

　　 往事如烟早已散，93年考上安师院后我就很少吃到母亲做的米粑了，毕业后分配到白梅上班，每年回家的次数也不多，碰上家里吃粑的机缘就更少了；但粑却时常吃到，因为咱们枞阳人爱做粑吃粑，粑已经堂而皇之进入了早点摊，和馒头、包子并驾齐驱了。官桥镇三叉路口的早点摊，把粑做成了大米饺儿，很受欢迎，经常有旅客停车购买。更有甚者，米粑作为农家特色菜走进了大雅之堂，成为酒店里的招牌菜。前两天大雪和一帮朋友到左岗洗澡，晚饭安排在安逸酒店，酒店老板姓查，是白梅人。那儿的米粑就是特色菜，不同于左岗的油煎小粑，是大锅蒸的，也是扁平形的，一面有壳，萝卜菜心，点缀着几片红辣椒，粉磨得细，蒸的火候也好，不硬不烂，吃起来有点糍，是宴席上的抢手货。那晚我们喝红酒，吃了两大盘米粑，十分尽兴。

　　 也许这些算不上是枞阳人爱吃粑的证据，但乡下有两件事却很有说服力。离左岗不远的白梅有这样的老风俗，过生日要吃粑，因为可以“粑灾星”，就是能赶走灾星的意思；另外，走遍枞阳都能听到这样的话，老人痛孩子，大冷天的，一摸孩子的小手，老人就啧啧有声：“这小手冷得像粑似的，赶快装滚水捂捂！”