时过雨水，蛰伏一冬的种子，揉了揉惺忪的睡眼，醒了。嫩嫩的芽苗，精灵似的钻出地面，娇滴滴的身姿在清晨的雨露中渐次舒展开来。

　　原野里除了麦苗和油菜，仍显枯败。春吃芽，夏吃瓜，秋吃果，冬吃根，民谚再一次轮回到序曲的发端。春天的讯息，首先是从无数迫不及待寻春的民间自媒体人短视频中浮现。数日后，鲜嫩的香椿芽，才身披紫红色的外衣，以不菲的价格在春季菜市场上捷足先登，争抢着开春时鲜菜的彩头。

　　在商超或菜市场，眼尖的主妇们见了，轻手掂了掂，咂咂舌，碎碎念叨，三五根的，就那么一小把，比猪肉价还贵呢！轻手拿起，又轻手放下，生怕折损了嫩芽对不起卖家。也有专为尝鲜而来的主儿，好不容易等了一年才有的头茬嫩芽面市，哪里还管得了贵与不贵，抢先收入篮中。

　　借绵绵春雨过后的暖阳天，走出户外，去旷野湖滩、田园堤坝，去野菜生长的原野，有土，有水，有阳光的地方，与大自然作一次亲密接触，采藜蒿芽、马兰头、枸杞头、蕨菜、荠菜的尖尖新芽，片片嫩叶。

　　春风轻抚，瞬间唤醒了人们舌尖上记忆的味蕾。四野里，踏春寻鲜的足迹和身影，比目皆是，三五成群，弯腰垂首，目光紧贴地面，在草丛、败叶、枯枝里游走，像找寻新大陆一样，聚精会神。吮吸了天地间雨露阳光精华，冒出鹅黄色尖尖芽的野菜，不事张扬，不屈不挠地绽放着生命的光彩，毫无保留地将自己馈赠给这些同样深爱土地的人们。

　　用剪刀、小铲，或干脆用手掐，人们悠悠然，乐乐然，一丛丛一簇簇鲜嫩的野菜，分拣装进菜篮子，洗净配上荤菜炒食，或焯水凉拌，再端上餐桌，一股岁月安好的气息扑面而来。

　　春天吃的就是一个“鲜”字，这个“鲜”尤以“春天第一鲜”香椿芽为佳。香椿芽长在树上，算不上真正意义上的野菜，香椿芽不时不食，过了时节就木质化了，如柴，食用不得。香椿芽味道浓郁，有人喜欢，也有人不爱，争议口水，不曾消停。喜者，谓之为春天的尤物，吟诗赋词，直抒胸臆。春椿入诗，全诗飘香。厌者，其味过于浓郁奇特，闻之令人窒息；食后，信誓旦旦，永不触碰。

　　喜好香椿的食客，专捡头茬香椿芽，焯水切小段，与鸡蛋炒食。香椿芽炒鸡蛋，算得上是美食中的绝配。易做易炒，吃起来口感鲜嫩，食欲大增，胃口大开。友人笑称吃香椿如同吃榴莲，起吃越香，百吃不厌。

　　据说，安徽太和香椿自古是朝廷贡品，普通老百姓是吃不起的。如今，农村房前屋后，大都种有香椿。人工种植香椿，更是遍及大江南北，香椿早已回归平民的气质，人人皆可食。

　　藜蒿喜水好肥，区别于山野里长出的青蒿和麻蒿，藜蒿多生长在水乡的湖滩湿地。藜蒿芽尤以刚冒出地面洁白如藕的芽头最佳，长出地面的寸余长为次之。择一个暖阳天，带上小锹，寻一丛熬过冬日严寒仍未枯尽的藜蒿老枝，翻开周边芬芳的泥土，一根根白白胖胖的藜蒿芽，憨憨然挺立而出。采罢，再铲土填平压实。来年春天，在同一个地方，静待藜蒿重生。

　　藜蒿芽掐掉根须，去除嫩叶，清净，掐段，配上腊月天腌制的猪肉，下锅翻炒，那脆生生沁入口腹的特有清香，让人味蕾蠕动，口舌生津。藜蒿芽炒腊肉，堪称江南水乡的一道特色菜，来客必点，逢餐必上。

　　从田畈沟坎上，掐下来的马兰头、枸杞头，焯水，捞起切碎，拌上新鲜蒜泥，再滴点麻油，那原始的野菜香从舌尖散发开去，直冲大脑，浸入记忆深处。山野里撅下的蕨菜、挖起的春笋、铲来的荠菜，一番收拾干净，焯去涩水，清炒或荤炒，都是不错的美食。
　安庆地区可食用的野菜品种繁多，这是我们的祖先尝尽百草，留给后人舌尖上的文化遗存。灾年，它们可以帮助乡人果腹，渡过饥荒；盛世，它们又是化腻开胃的人间至味。胡晓延